Valentina Aguado obtiene 5 lugar en el combinado olímpico de Escalada en Innsbruck

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Clipboard05Valentina Aguado de tan solo 16 años acaba de terminar su participación en el combinado olímpico (Boulder-dificultad-velocidad) obteniendo el quinto lugar en el mundial de escalada juvenil de escalada en Innsbruck. Hay que destacar que su participación en Boulder fue extraordinaria, quedando en segundo lugar, por sobre Ashima Shiraishi y Brooke Raboutou.
En dificultad mejoro con respecto al día anterior subiendo al séptimo puesto.
El gran problema fue la velocidad…

En velocidad tuvo una mala participación quedando muy por debajo de los tiempos de los 10 primeros lugares (promedio 10 segundos) y Valentina 13,6 segundos. Esto es un claro problema de Argentina y los países sudamericanos que no cuentan con un muro de velocidad para entrenar esta especialidad. Valentina quedaría número 16 de 19 competidoras y esto le bajaría muchos puntos en la suma para la posición final.
Quiero hacer un análisis más crudo al respecto y debo comparar para que se entienda. Elena Krasovskaia, de Rusia, quedo en 4 lugar en la general (por sobre Valentina) pero sus posiciones en dificultad 8, Boulder 9 pero velocidad 2… Valentina estuvo sobre ella en las dos especialidades que realmente le interesa a la comunidad escaladora pero muy bajo en velocidad, una especialidad puesta en juicio por muchos, pero que han obligado a tomar para ir a las olimpiadas.

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Otra comparación es el segundo lugar de Ashima con el primer lugar de Sandra Lettner. Ashima obtendría el primer lugar en dificultad y cuarto en Boulder, mientras que Sandra el primer en Boulder y el cuarto dificulta. Lo que hizo la diferencia fue la velocidad donde Sandra hizo 0,8 segundos menos que Ashima. Nuevamente la velocidad discrimina quien es mejor que otra y no la escalada como tal.
Este será un problema grave para países como Chile, Argentina y países latinoamericanos donde los recursos son limitados, más cuando de hacer un muro de velocidad se trata.
Personalmente el valor de un segundo lugar en Boulder dice mucho más que una suma de puestos, pero lamentablemente las reglas (malas) obligaran a hacer más por parte de las federaciones para que sus escaladores obtengan una medalla.
Adam Ondra ha expresado claramente que la velocidad es una modalidad artificial de la competencia en escalada, y me parece lo mismo, Valentina ha obtenido un puesto menor por lo mismo, y espero que para la próxima le vaya mucho mejor.

pd. la velocidad ME apesta, LA encuentro aburrida y EN MI OPINIÓN no tiene nada que ver con la escalada que la gran mayoría busca

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1 Comentario

  1. Que buen artículo y noticia!
    La máquina aguado.

    PS
    Recordar que el boulder también era una disciplina vista como extraña en sus inicios, era considerada por los “normales” solo como una herramienta para entrenar para la deportiva.
    La velocidad puede ser la clave para abrir los movimiento dinámicos y de coordinación que la escalada del futuro nos depara (no confundir con que el que escala más rápido en deportiva o boulder es el mejor).

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